Dibattiti sull'abbigliamento dall'Impero Ottomano alla Repubblica

Se state discutendo della Repubblica e delle sue riforme con un islamista politico, è inevitabile che tra le prime frasi che pronuncerà ci siano riferimenti alla Rivoluzione del Cappello e alle normative sull'abbigliamento.

Viene enfatizzata l'"imposizione" della Repubblica su questo tema, e la discussione arriva persino alla menzogna secondo cui chi non indossava il cappello veniva giustiziato.

Si potrebbe pensare che l'Impero Ottomano fosse un regime di libertà e che il popolo fosse completamente libero di vestirsi come desiderava.

Eppure, nell'Impero Ottomano, l'abbigliamento è sempre stato oggetto di decreti e regolamenti, e sono state applicate sanzioni penali a chi non li rispettava.

Con l'accettazione del Califfato nel XVI secolo, mentre aumentavano le restrizioni soprattutto sull'abbigliamento femminile, venivano definiti in dettaglio anche gli abiti dei non musulmani.

Lo spessore, il colore e i motivi dei ferace (mantelli) e dei veli delle donne, così come la lunghezza degli orli dei loro çarşaf (chador), sono stati oggetto di decreti, mantenendo per secoli la loro natura di questione politica.

Uno degli esempi più interessanti di come l'abbigliamento femminile avesse la priorità nell'agenda politica, anche nei periodi in cui il Paese viveva i suoi problemi più drammatici, si è verificato durante la battaglia di Gallipoli.

Nemmeno la straordinaria lotta contro il nemico a Gallipoli e il sangue dei martiri che scorreva come acqua hanno scalfito la priorità data all'abbigliamento femminile.

Si stavano vivendo i giorni più critici della guerra. Gli italiani erano passati dalla parte delle potenze dell'Intesa e avevano dichiarato guerra all'Impero Ottomano. E il Ministro della Guerra, Enver Pascià, seduto a Istanbul in quel periodo, di cosa si stava occupando, secondo voi?

Della lunghezza dei çarşaf delle donne...

La lunghezza del çarşaf di una donna era più importante persino della dichiarazione di guerra degli italiani.

Chiamò immediatamente il Comandante della Piazza di Istanbul e diede il suo ordine.

"Le donne ottomane non possono vestirsi così! La lunghezza del çarşaf delle donne non può essere così corta da mostrare le caviglie! Chi non obbedisce a questo ordine sarà preso in custodia!"

Portare l'abbigliamento femminile al centro dell'agenda politica per provocare il fondamentalismo e oscurare il quadro drammatico vissuto dal Paese è un vecchio metodo ottomano ereditato anche dalla Turchia.

LE LEGGI SULL'ABBIGLIAMENTO COME STRUMENTO DI DISCIPLINA SOCIALE:

Nell'Impero Ottomano, le leggi sull'abbigliamento avevano lo scopo di mantenere i sudditi sotto controllo.

Rendevano visibile l'identità religiosa.

Definivano lo status sociale.

Distinguevano i gruppi professionali.

Definivano la struttura gerarchica.

Al popolo era vietato, tramite decreti, indossare l'abbigliamento o il copricapo che desiderava.

Le leggi emanate durante il regno di Murad III furono proseguite con il decreto di Selim III (1568).

Fu vietato ai musulmani di indossare abiti portati dai non musulmani, e ai non musulmani di indossare abiti portati dai musulmani.

Nel decreto emanato fu introdotta la disposizione: "È vietato ai musulmani assumere le sembianze degli infedeli e circolare con cappelli e abiti da infedeli".

Ai non musulmani fu vietato l'uso di tessuti di qualità come atlas, kemha, kutnu, pelliccia di zibellino, elvan e panno.

Le pellicce di ermellino e lince potevano essere utilizzate solo dai visir, dagli ulema e dai dipendenti statali; erano vietate al popolo.

Gli ebrei dovevano usare un cappello rosso e scarpe nere, i cristiani un cappello nero. I colori dei loro abiti dovevano essere blu scuro o nero. Non potevano mai indossare turbanti, né scarpe gialle o il fez.

Le scarpe gialle e il fez erano obbligatori solo per i musulmani.

Durante il periodo di Selim III, i soprabiti (manto) dei non musulmani dovevano essere solo di panno color cenere, il valore della fascia che portavano in vita non doveva superare i 30-40 akçe, e non potevano indossare ai piedi le scarpe chiamate "başmak" usate dai musulmani. L'uso di tessuti di seta era vietato.

Anche l'abbigliamento delle donne non musulmane era diviso in colori diversi a seconda della loro religione. Non potevano mai indossare il ferace.

Esistevano regole come quella che imponeva che gli abiti della popolazione non musulmana fossero di tessuto grezzo e non stirati.

I COPRICAPI COME INDICATORE DI STATUS:

Anche la popolazione musulmana era soggetta a determinate regole di abbigliamento. In particolare, i copricapi erano un indicatore del loro status sociale.

Coloro che avevano il diritto di usare il KAVUK erano: il personale di palazzo, i militari, la classe burocratica (scribi), la classe degli ulema e i membri delle confraternite. Tuttavia, indossavano kavuk diversi a seconda del loro status e grado. Ad esempio, il gran visir, i visir e i kaptan-ı derya (ammiragli) usavano il Kallavi Kavuk, e nessun altro poteva indossarlo.

Gli alti funzionari statali usavano il Müceveze Kavuk, i giannizzeri di alto livello e i funzionari kapıkulu usavano il Katibi Kavuk.

Inoltre, esistevano tipi di copricapi chiamati turbante, börk e örf.

CORRENTI DELLA MODA OCCIDENTALE NEL XIX SECOLO

Con i periodi del Tanzimat e della Seconda Era Costituzionale, le correnti della moda occidentale influenzarono l'uso dell'abbigliamento nell'Impero Ottomano.

Gli uomini iniziarono a usare l'istanbulin, il redingote e i pantaloni, mentre le donne di palazzo iniziarono a indossare abiti in stile europeo e scarpe col tacco. Furono pubblicate riviste di moda.

Furono apportati cambiamenti alle uniformi militari.

Le donne uscivano in strada con ferace colorati e veli sottili. Si incontrarono persino donne che usavano mantelli e giacche e che si scoprivano il capo.

A seguito di questa situazione, nel 1909 il Ministero dell'Interno (Dahiliye Nezareti) avviò nuove restrizioni e annunciò che le donne che circolavano in modo "indecente" sarebbero state portate in custodia.

Tuttavia, l'aumento forzato della partecipazione delle donne alla vita lavorativa con l'arruolamento degli uomini durante la Prima Guerra Mondiale contribuì alla libertà di abbigliamento femminile, portando a privilegiare la praticità e la comodità.

È chiaro che, oltre alle preferenze di abbigliamento, le donne di palazzo furono pioniere nel XX secolo nel iniziare a circolare a capo scoperto e nel tagliarsi i capelli corti, seguendo la moda femminile europea.

ATTRIBUIRE LA FEDE RELIGIOSA ALL'ABBIGLIAMENTO E LA RELIGIOSITÀ IN TONACA/L'ISLAM CON IL COPRICAPO

Il periodo ottomano è stato un'epoca in cui la popolazione veniva discriminata attraverso i propri abiti in base alla fede religiosa, e in cui veniva persino negato il diritto di indossare abiti di qualità, venendo umiliata.

L'attribuzione della fede all'abbigliamento portava a rendere visibile la discriminazione nella società.

È deplorevole che questa mentalità persista ancora oggi.

La religiosità in tonaca e l'Islam con il copricapo sono segni di profonda ignoranza.

Dobbiamo spiegare la tonaca e il copricapo a coloro che si mettono la tonaca sulle spalle e il copricapo in testa per fare mercimonio della religione, e a coloro che dichiarano la Rivoluzione del Cappello e dell'Abbigliamento come "irreligiosità"?

La tonaca è anche un abito monastico. Sebbene esistano in tessuti e colori diversi, è usata dai membri del clero nei riti cattolici romani, anglicani, luterani e protestanti. Persino nell'ebraismo, l'abito chiamato Kittel, indossato nei giorni sacri, è una tonaca di cotone.

Ha una caratteristica comune utilizzata nei riti religiosi di tutte le fedi. Persino nella Torah si parla della tonaca.

È noto che anche gli sciamani usano la tonaca.

Viene utilizzata anche come abito accademico, diffusosi in tutto il mondo a partire dalla Columbia University nel 1321. È un'altra forma di sconsideratezza che coloro che definiscono l'abito accademico "tonaca da prete" sacralizzino le proprie tonache di confraternita.

Anche il copricapo è un indumento religioso comune. È un tipo di copricapo esistente in tutte le religioni, come la kippah degli ebrei o lo zucchetto del Papa.

Invece di sacralizzare la religione, divinizzare e sacralizzare l'abito religioso simboleggia l'approccio orientato al profitto di coloro che non sono "religiosi" ma "religiosamente ristretti".

LA RIVOLUZIONE DEL CAPPELLO

La Rivoluzione del Cappello (25 novembre 1925) e la Legge sul divieto di indossare alcuni indumenti (13 dicembre 1934) hanno un significato che va ben oltre l'essere un segno di occidentalizzazione.

Sono un complemento della Repubblica laica.

Sono una sfida alla discriminazione da parte del concetto di nazione che si basa sull'essere legati allo Stato turco dal vincolo della cittadinanza.

È l'abbraccio della Repubblica al suo popolo, che non distingue la nazione in base alla religione, alla setta, alla professione o allo status sociale.

È la chiusura delle porte a coloro che usano la religione come strumento di pressione per i propri interessi, a coloro che opprimono il popolo con la tonaca e il turbante.

Il fatto che la regolamentazione del cappello e dell'abbigliamento riguardi solo i dipendenti pubblici e i membri della Grande Assemblea Nazionale Turca, e che in seguito sia stata estesa alla magistratura, è l'espressione del fatto che lo Stato e la Giustizia basano la loro uguaglianza di fronte a tutte le fedi.

Il fatto che le donne non siano state sottoposte ad alcuna costrizione è la prova del rispetto della Repubblica per la cultura consolidata e l'ordine sociale.

È il prodotto dello sforzo di Atatürk di integrare la nazione turca con il mondo civile.

Mentre coloro che ignorano i decreti e i divieti umilianti e oppressivi dell'Impero Ottomano e cercano di logorare le Rivoluzioni con calunnie continuano a vivere nei loro mondi oscuri prendendo di mira il grande genio di Mustafa Kemal Atatürk, la nazione turca continuerà a camminare verso la luce seguendo il Suo esempio.